在苏格兰喝威士忌到底加不加冰？撰写时间：202X年XX月XX日书琪“喝好的威士忌加冰，就好比把刚烤好的馅饼放进电冰箱，所以，去爱尔兰和苏格兰的酒馆最好别要冰，这样被当作‘文明人之一员对待的可能性就大大提高了。”这话是村上春树说的。作为苏格兰特有的国民饮料，威士忌应该被如何正确鉴赏，正不断引发争论。在四大威士忌生产国之一的日本，许多酒吧的特色就是一颗光滑圆润的手凿冰球;而狂热的“威士忌原教旨主义者”则坚持“纯净主义”—零添加，品尝威士忌本来的味道;可是在威士忌的“老家”苏格兰，“兑水”才是饮用威士忌的正确方法。“生命之水”与啤酒、葡萄酒等酿制酒不同，威士忌与白兰地、伏特加更接近，是一种酒精度较高的蒸馏酒。这种苏格兰特產的历史可以追溯到10多年前。根据苏格兰威士忌协会的说法，苏格兰威士忌是从一种名为“UisgeBeatha”（意为“生命之水”）的饮料发展而来的。这名字不难理解。一种说法是，在医疗条件极为落后的古代，酒精是最重要的消毒药品，不仅可以为外伤消毒杀菌，人们还将饮用高度酒视为预防疾病的方法。苏格兰威士忌的酿制有六道工序：大麦浸水发芽、烘干，糖化，发酵，蒸馏，陈酿、混配。其中，烘干和陈酿这两个步骤最具特色，也是形成威士忌口味最关键的步骤。烘干过程中，需要使用一种独特的燃料—泥煤。以重要的威士忌产区、苏格兰西部的艾雷岛（Islay）为例，这个岛上到处都是泥煤沼泽，在这种潮湿的环境下，植物遗骸已经堆积了25多年，以每个世纪5厘米的速度形成化石。干燥后的泥煤是绝佳的天然燃料，岛民会用它取暖，威士忌酒厂也会用它来烘干大麦，于是泥煤的烟熏味就成了苏格兰威士忌的一大风味。橡木桶就像一块海绵，让威士忌增添了独特的气味、怡人的颜色、柔和而丰富的味道，以及顺滑的口感另一个引人入胜的酿酒步骤是“陈酿”。为了成为风味独特的威士忌，蒸馏出的高纯度酒精必须装在橡木桶中完成升华。装在橡木桶中的苏格兰威士忌渗入橡木桶的毛孔，汲取橡木的独特风味，融入单宁，逐渐变得柔和、温润，增添了香草和焦糖的味道。真正将威士忌推向世界的，其实是一种虫子。按照行业标准，只有陈酿三年以上的酒液才能被称作威士忌，但大多数的威士忌要经过2021、15年甚至30年的陈酿，这样才能让橡木桶的魔力完全释放出来。橡木桶就像一块海绵，让威士忌增添了独特的气味、怡人的颜色、柔和而丰富的味道，以及顺滑的口感。值得一提，随着威士忌的陈年，每年都会有2%左右的威士忌透过橡木桶蒸发掉，这部分酒被称为“天使的份额”（AngelsShare），所以，我们喝的每一杯威士忌，都是与天使“共享”的。历经陈酿与混配的威士忌酒，色泽棕黄带红，清澈透明，气味焦香，带有烟熏味，口感甘洌醇厚、圆润绵柔，具有浓厚的苏格兰乡土气息。虫子拯救威士忌人们可能很难想象，今天在全球享有盛名的苏格兰威士忌，最初并不受人待见—它只是一种极为廉价的饮料。威士忌研制之初，市面上的威士忌大多粗制滥造，品质良莠不齐，人们只好拿各种其他饮料冲兑着喝，有点像今天的调制酒。为了不断改善威士忌的口感，有人试着用几种威士忌混合调配，以释放最佳口感，这就有了后来的苏格兰调和威士忌。现在市面上热销的几种苏格兰威士忌，比如尊尼获加（红方、黑方）、芝华士、百龄坛等，都属于这个品类。1837年，HB威士忌成为英国皇室的威士忌供应商;随后的1843年，芝华士也被授予皇室御用供货商。英国皇室的背书让威士忌名声大振，市场越来越广，销量也飞速提升，但真正将威士忌推向世界的，其实是一种虫子。要达到最佳释放香气的状态，低年份酒所需的水量便会多一些。19世纪下半叶，世界葡萄酒业经历了一场浩劫。在这场人类与害虫之间漫长的鏖战中，葡萄园受尽折磨，损失惨重。这种害虫就是臭名昭著的根瘤蚜虫。根瘤蚜虫是葡萄园里的不治之症，19世纪末，它几乎摧毁了欧洲大部分的葡萄园，其中法国遭受的损害最严重，如今声势浩大的波尔多红酒，那时连一颗葡萄都种不出来。有人形象地比喻：根瘤蚜虫对整个欧洲葡萄酒生产业的破坏，不亚于中世纪黑死病瘟疫的严重程度。然而，葡萄酒业的严冬竟成了威士忌的暖春。当时的欧洲贵族，主要饮用的...