圣城：厚重之下的一抹苍凉2013年01月27日09:30旅行导读：雪域圣城，显得古老又现代，神秘又古怪，让许多惧怕现代化的人仓惶，也让年轻的旅人们接踵而至，留下一堆写满艳遇的墙。不仅饮食撼动了这座圣城的符号，各式藏漂们也重新书写着拉萨的历史。青藏高原，七月流火，八月未央。炼金师的到来，让原本贫瘠的地衣开始变得褐黄，草原又恢复到她本来的模样。机窗外的厚云，将天空分作两半，一半属于蔚蓝，一半属于雪域。当四点钟方向出现了不成片的湖泊和沙漠，半山腰垂吊的寺院，像高原上矗立的孤岛。手表上的海拔测量跳过3000M，飞机平稳地降落在贡嘎机场。时隔六年，再度踏上拉萨的土地，紫外线透过机场大巴的车窗，几滴雹子从窗框渗透进来，幸福地做着加速运动。而我的兴奋剂早已被昨晚雷雨和湿气冲淡了，只有气压的迅速变化，让我隐隐感觉到头痛。我是个不知冷暖的人。该穿什么衣服，我总是向窗外看看别人，抬头看看天空，或是提前一天查询天气预报。首先，别人的穿着是最无法作为参照的，人类对温度的感知相差甚远，原始人可以衣不遮体地生活得很好，自然无法理解身穿大棉袄、围坐在火炉边的一群奇怪的人；而天空也不可靠，观天象而知晴雨的时代已经过去，人们宁愿去依赖科学，根据天气学、动力学、统计学理论，通过卫星云图、雷达监测、数据分析等手段做出推测。但科学预测通常不准确，这让我依然是一个不知道怎么穿衣的人，因此我经常伤风感冒。法国导演LeosCarax总是不厌其烦的说他的生活：“我旅行，我看书，我谈恋爱，我还要生病。”并不是因为同病相怜，才酷爱旅行和阅读，回溯六年来，旅行占据了我时间的1/3，学习又用去了1/3，剩下谈恋爱和生病博弈，最后觉得爱上一个人就是一场病，还得花时间治愈，在路上的我，索性不谈了。但单身的人不就是要冷暖自知吗，可我却又是个不知冷暖的人。旅行是另一种病，于是旧病复发，独自回到熟悉的地方，开始拼接回忆的碎片，立此存照的甜茶馆、近年来欣欣向荣的小酒吧、装潢奢华的西餐厅、循环播放的印度音乐、河边孤立的纪念碑、街边贩售土豆制品的小贩，贩售着的土豆制品：咖喱土豆、土豆坨坨、炸土豆、烤土豆、煮土豆、土豆饼。还有藏人开的清真餐厅、回民开的甜茶馆、维族人的烤肉摊、尼餐馆、印餐馆、藏餐馆、川菜馆，仿佛存在一个巨大的胃，要将各地的美食都纳入编制。雪域圣城，显得古老又现代，神秘又古怪，让许多惧怕现代化的人仓惶，也让年轻的旅人们接踵而至，留下一堆写满艳遇的墙。不仅饮食撼动了这座圣城的符号，各式藏漂们也重新书写着拉萨的历史。总有比你先到拉萨的，总有比你“懂”得多的，也总有比你牛×的。被微博提醒声音覆盖的青年旅舍，被搭车者攻陷318国道，道听途说的探险故事，不靠谱的艳遇，不复存在的嬉皮士。夜晚的北京东路，艳遇已衍化为一种交易，打扮得花枝招展的男女，在地摊、东措大院搭讪，“亚东、亚东，差一美女。”“珠峰、珠峰，帅哥很多。”像极了纽约证券交易所，讨价还价、眉飞色舞、达成交易。“遇上你是我的缘”变成了廉价的快餐，这么容易就找到了真爱，于是幸福贴满了青旅的墙壁，相遇、开始、结束、义无反顾、再见、再也不见。在光明港琼甜茶馆，桌上散落一把零钱，一杯甜茶下肚，对座的藏族少女端坐着，脸上的隐隐血丝，像玛瑙宝石一般。害羞的问道：“博米？”（意为：藏族），我笑着摇了摇头。当我从前尘往事中苏醒过来，茫然地望着街上来来去去的游客，有摆拍的年轻人，气喘吁吁的老人，匍匐在地用长焦镜头拍狗的中年男人，像一只穿着登山服装硕大的毛毛虫，还不时向前耸动，粗糙的复制着磕长头的姿势。玛吉阿米昏黄的阁楼外，闪着红色艳光检查岗，只有天空是蓝色的，像回到了六年前，又不再是从前了，许多地方已不复存在，或是以另一种形式继续存在着，连名字都还来不及换。北京路上的店主人比门口的招牌还换得频繁，只剩下店里孤零零的佛像在和周围的商业社会斡旋。藏人间开始流行麻将，传统的掷骰子却成了赌博方式，赌筹或直接用印有头像的红色钞票替代。回回们让清真寺周围成了虫草市场，游客们让大昭寺变成旅游景点，移民们让拉萨变成他们的故乡。铺天盖地的旅行咨询，也让...